Notas

Tutorial “Como hago mis fotos de La Luna”

Antes que nada, quisiera decir que para nada me considero un experto en Fotografiar La Luna, pero siempre que subo alguna foto de ella me suelen hacer preguntas sobre como hice una foto así, que es el Apilado u otras cosas, es por eso que decidí hacer este documento a modo de tutorial  donde trataré de explicar como llego “YO” a un resultado como este:

Luna llena 04-01-2015 – Apilado de 250 fotogramas

Datos de la Toma:
Cámara Canon EOS 7D
Lente Canon EF 400mm F5.6 L + Tc Canon EX II 1.4x + Tc Kenko Teleplus Pro 300 DG 2x.
Distancia Focal 400mm * 1.6 (crop de la cámara) * 1.4  (TC 1) * 2 (TC 2) = 1792mm
Sensibilidad ISO 400
Diafragma f16
Velocidad 1/160s


Antes que nada voy a aclarar que esta foto no es producto de una sola toma, sino que es el producto final de sacar muchas fotos iguales (en este caso 250 fotos) y posteriormente unirlas mediante uno o varios softwares.

Este proceso se denomina Apilado, se usa mucho en Astro-fotografía como en otros tipos de fotografía, en este caso consiste en tomar muchas fotografías iguales y posteriormente mediante uno o varios softwares unirlas en solo una foto final como la de arriba.

El Apilado se usa para disminuir el ruido de la imagen, lo que dará una fotografía mucho mas limpia a la que se le podrá exigir mucho mas en la edición final, como por ejemplo mejorar la Nitidez, Contraste y Saturación. Básicamente el software analiza la imagen, detecta ruido o elementos que no forman parte de la foto o elemetno original de la foto y lo elimina en el apilado final.

Particularmente en esta foto es muy importante el Apilado debido a la pérdida y degradación de la nitidez de la imagen original producida por el uso de dos teleconvertidores delante del Lente para conseguir un mayor acercamiento de La Luna, que aunque sean de buena calidad, producen perdida de calidad en la imagen.

Cabe aclarar que es muy importante utilizar formato Raw, esto nos garantizará un mejor resultado final.


Vamos al Tutorial

Voy a dividir este tema en dos importante etapas, la primera es la Toma de las Fotos y la segunda la Descarga, Organización y Edición:

1) Toma de las Fotos:

Como expliqué anteriormente, esto no se trata de una foto sino de varias, entonces para conseguir un resultado óptimo detallaré varios elementos importantes a tener en cuenta:

a) Tripode: Hacer las fotos con un trípode es fundamental, este tiene que ser muy firme. En este caso use un Manfrotto 055 XProb con una rótula Manfrotto 410 Micrométrica. Las patas del trípode no desplegarlas por completo, abrirlo lo mas bajo posible, no extender la columna central y si es posible colgarle peso para garantizar la mayor estabilidad posible, es muy necesario debido a la gran distancia focal.

Lo ideal sería realizar las tomas con una rótula que posea seguimiento, como por ejemplo una montura de telescopio o un Astrotac ya que a medida que vamos realizando las tomas la luna se va moviendo y va saliendo de cuadro, lo que se hace cada vez mas rápido a mayor distancia focal ya que el ángulo de visión es cada vez menor. La rótula Manfrotto 410 Micrométrica es de gran ayuda a la hora de volver a encuadrar cuando la luna se va de cuadro ya que los movimientos son muy chicos  y cualquier movimiento brusco nos haría perder mucho tiempo buscando nuevamente la luna en el cuadro.

b) Enfoque: Una vez que tenemos la cámara firmemente montada en un trípode y la luna en cuadro, es el momento de enfocar. Esta tarea que para cualquier foto es muy sencilla, para este tipo de fotografía notaran que es bastante mas complicada de lo que parece, la distancia focal es mucha, existe lo que se denomina turbulencia que hace que confunda mas nuestro buen ojo, la vibración al mover la cámara o lente hará que dificulte muchísimo esta tarea. Entonces como enfocamos? pues tenemos varias soluciones a saber:

  • Tradicional: Mirándo por el ocular, con todos los problemas que ya he mencionado. Esto además tiene la complejidad del ángulo y posición en la que queda la cámara apuntando hacia arriba con el trípode bajo desplegado.
  • Live View: Utilizando esta herramienta de la cámara, la que incluso con su Zoom puede ayudar mucho a la tarea de enfocar con éxito. Hay cámaras que tienen la posibilidad de mover la pantalla lo que resultará muy cómodo por la posición baja en la que quedará la.
  • Dispositivo Externo (Tablet / Celular / Notebook / PC): Podemos ayudarnos de un Somartphone o Tablet, no conozco IPAD/IPHONE/IOS, pero para equipos con Sistema Operativo Android existe un software como el DSLRController que funcionará como gran pantalla para enfocar además de controlador remoto / Time lapse, tiene una opción que mueve solo el enfoque de forma micrométrica sin tocar la cámara o el lente, lo que sumado a la opción de Zoom en pantalla 5x o 10x ayudará muchísimo a la Tarea. También existen otros sofwares para PC que podrían servir como el que posee DSLR Remote Pro de Breeze Browser Pro conectado a una Notebook.

Acá les dejo un video que hice alguna vez como para que vean como se ve a través del lente y con la velocidad que se va de cuadro.

c) Fotografiar: Una vez enfocado, reencuadramos y prodeceremos a las tomas de las fotos, para ello usaremos un Disparador Remoto o Timelapse o Dslrcontroller / Dslr Remote Pro de acuerdo a nuestras posibilidades.

Recordemos que esta tarea la tendremos que hacer en etapas de acuerdo a la cantidad final de fotos que realizaremos en el posterior apilado. Yo normalmente las hago de a 50 fotogramas y re-encuadro tantas veces como series de 50 fotos haga. Es decir que si voy a hacer un apilado de 250 fotos las haré de la siguiente manera:

  • Enfoco, Encuadro y saco 50 fotos.
  • Encuadro y saco 50 fotos.
  • Encuadro y saco 50 fotos.
  • Encuadro y saco 50 fotos.
  • Encuadro y saco las últimas 50 fotos totalizando 250.

Hasta aquí se terminó la primer etapa de lo que sería las tomas de las fotos. Recuerdo que si tuviera montura con seguimiento, haría las 250 fotos de una vez, como no tengo seguimiento es que tengo que sacar en etapas re-encuadrando en cada una.

Con Tablet Android y Dslr Controller
Con Notebook y Dslr Remote Pro

2) Descarga, Organización y Edición: 

Descarga: Mediante el método que normalmente utilicemos o que consideren mejor, procederemos a descargar las imágenes a la PC.

Organización: Deberemos organizar las fotos de acuerdo a como fueron tomadas originalmente, yo particularmente las guardo en carpetas de a 50 como fueron tomadas las series. Esto es muy importante ya que cuando re-encuadramos se producen cambios en la posición de la Luna y posteriormente estos cambios cuando usemos un software de apilado generará fantasmas en el mismo y consecuentemente una imagen que se tendría que descartar, en cambio agrupando y editando las fotos en series como las tomamos originalmente evitaremos este posterior inconveniente.

Edición: Este paso es el final, pero tiene cierta complejidad ya que deberemos trabajar por lotes como mencioné anteriormente en la parte de Organización de las Imágenes. Entonces de a grupos (En mi caso de a 50 fotos) iremos realizando los siguientes pasos con los siguientes Softwares:

a) Edición Simple Para cada Lote: Para ello podemos utilizar Capture One, DXO, Lightroom o cualquier editor Raw, realizaremos una edición muy simple, tocaremos muy poco el contraste, saturación, nitidez, balance de blancos y Aberraciones Crómaticas sobre la primer foto de la serie y pegaremos este ajuste a todas las demás y exportaremos el resultado con formato Tiff. El Ajuste utilizado para el primer lote deberemos pegarlo a todos los demás, generalmente estos softwares tiene la opción de copiar y pegar los ajustes utilizados. Es conveniente mantener estos Tiff resultantes en carpetas separadas según cada lote para facilitar la tarea posterior.

b) Recorte con PIPP para cada lote: Este software generara una foto final en formato tiff cuadrada y con la Luna centrada, lo que será de gran utilidad para el paso posterior. Dejo este Link con los pasos a seguir con la Configuración de Pipp los que seguramente les serán de suma utilidad.

c) Apilado en Registax para cada Lote: Con los archivos resultantes encuadrados y alineados del software PIPP, procederemos ahora al primer apilado por lotes en software Registax, para lo cual deberemos seguir los siguientes pasos:

  • Cargar las fotos con la opción “Select” o arrastrando y soltando las fotos dentro de Registax.
  • Luego ejecutar “Set Align Points”.
  • Posteriormente ejecutar “Align”.
  • En la barra de la izquierda donde dice “Limit Setup” elegir “best frames” y poner el numero de fotos que queremos apilar. Si tenemos 100 podemos apilar las 75 mejores poniendo “75”, esto tambien se puede hacer con PIPP en cuyo caso aquí ponemos todos los frames (100%).
  • Ejecutar “Limit”.
  • Ejecutar “Stack”.

Aquí termina el proceso, podemos guardar la imagen resultante en Tiff mediante la opción “Save Image” o podemos ajustar un poco la imagen dentro de Registax  con las barritas de “Wavelets”.

Una vez echo esto con cada serie, como este caso de ejemplo nos quedarían 5 fotos cuadradas apiladas con Registax.

Cabe nuevamente aclarar que estos pasos en lotes se podrían evitar con una rótula con seguimiento, se podrían sacar las fotos todas juntas y posteriormente pasar por PIPP y Registax o PS todas juntas.

d) Apilado en Photoshop: Este sería el último apilado, aquí juntaremos las fotos resultantes en Tiff del paso anterior en una sola mediante los siguientes pasos:

  •  Abrimos Photoshop Extended (Tiene que ser Extended sino no podremos trabajar con todas las Opciones Necesarias de “Objetos Inteligentes”).
  • Ejecutamos la Opción “Cargar Archivos en Pila” de la Opción “Secuencia de Comandos” ubicada en la solapa “Archivos”.
  • Tildamos las Opciones “Intentar Alinear Automáticamente” y “Convertir en Objeto Inteligente”.
  • Luego vamos a la solapa “Capas”, opción “Objetos Inteligentes”, luego seleccionamos “Modo de Apilamiento” en “Promedio”. Esta opción es la que no está en la versión común de Photoshop.
  • A partir de aquí, Contraste, Nitidez, Saturación, Balance de Blancos, Aberraciones Cromáticas, Nitidez a gusto. Ahora podemos realizar una edición mucho mas cargada ya que partimos de una imagen mucho mas limpia.

Cabe destacar que Photoshop CC tiene un filtro muy interesante que llamado “Filtro de Camera Raw”, este va a permitir con el gotero hacer un balance de blancos mejor que con la opción “Equilibrio de Color”, además de la opción de corregir “Aberraciones Cromáticas”, ya que siempre aparecen en este tipo de fotos al subir la saturación principalmente en los bordes de la Luna.

Estos pasos podrían ser directos desde los originales archivos Raw si fueran sacadas las fotos con seguimiento y no por etapas.


Les recomiendo leer los posts que dejo a continución en Latin Fotografía realizados por Luis Argerich, experto en Astro Fotografía como pocos y el encargado de dar todos los Workshops del tema en Foto Escapes. Gran parte de este sistema fue sacado de miles de consultas a este Groso de la Fotografía, así que desde ya Muchas gracias Luis por estar siempre dispuesto a dar una mano cuando te he necesitado, tanto yo como tantos aficionados a la Astro Fotografía.

http://www.latinfotografia.net/foros/index.php?topic=40620.0

http://www.latinfotografia.net/foros/index.php?topic=40636

Softwares:

Capture One

DXO Optics Pro

Adobe Photoshop / Adobe Photoshop Lightroom

PIPP

Registax 

Fotografía Infrarroja Digital

La fotografía infrarroja o técnica fotográfica infrarroja, es aquella que nos permite fotografiar un espectro lumínico  no visible para el ojo humano. Sus aplicaciones pueden ser artísticas o científicas.

Este Espectro Lumínico se mide en nanómetros, comúnmente se utiliza para medir la longitud de onda de la radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la luz. La fotografía infrarroja ronda entre los 700 y 1200 nm (nanómetros).

Las Cámaras de Fotos Digitales en general poseen un filtro para evitar que ingrese este tipo de luz lo que hace complicado la realización de este tipo de fotografía, las cámaras reflex digitales dejan pasar muy poca luz infrarroja en cambio algunas cámaras compactas digitales dependiendo del modelo permiten pasar algo más de este espectro lumínico, motivo por el cual existen hoy por hoy dos formas de realizar una fotografía Infrarroja Digital, ambas con sus pros y contras:

1) Mediante un Filtro: Se utiliza un filtro especial que se coloca delante del lente de la cámara  el cual tiene como misión excluir la radiación ultravioleta y la totalidad o gran parte del espectro visible, dejando pasar a través del objetivo de la cámara solamente el espectro de luz infrarroja.

En el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de filtros infrarrojos. Básicamente difieren en la cantidad de espectro infrarrojo que dejan pasar y en la calidad de sus vidrios. A mayor cantidad de espectro infrarrojo, el efecto se acentuará. De las marcas más populares que comercializan estos filtros, se destacan Hoya y B+W siendo el Hoya R-72 uno de los más populares donde el número 72 es una referencia a la cantidad de nanómetros que posee, en este caso 720nm.

Filtro Infrarrojo Hoya R72

A favor:

  • Precio, son relativamente económicos comparado con el otro método
  • No es necesario modificar la cámara. Sacamos el filtro y la cámara vuelve a funcionar de forma normal.
  • En algunas cámaras compactas digitales que no poseen filtro evitar el paso de luz Infrarroja la velocidad de disparo u obturación es casi normal.

Contras:

  • En Cámaras Réflex los tiempos de exposición  suelen ser muy largos ya que poseen un filtro integrado delante del sensor que no permite pasar luz Infrarroja como se mencionó anteriormente.
  • Es necesario el uso de un trípode y cable disparador o control remoto.
  • No sirve para cosas en movimiento ya que saldrían movidas.
  • Es necesario mucha luz para poder fotografiar (Ej. Día soleado a horas del mediodía).
  • Difíciles de conseguir en Argentina.
  • Enfocar es muy complicado, hay que hacerlo antes de colocar el filtro ya que a través del él no se vería nada, aunque utilizando el display de la cámara a veces es posible enfocar.

2) Modificando la Cámara: Se le reemplaza el filtro de paso bajo que va delante del sensor el cual casi no permite el paso de luz infrarroja por uno que si lo hace, esto no es un simple cambio ya que lo tiene que hacer un técnico especializado desarmando por completo la cámara en un ambiente especial. En Argentina pocos servicios técnicos realizan esta tarea.

Ver mas

Existen varios modelos de filtros, la diferencia entre ellos puede ser la utilidad de los mismos y la cantidad de luz infrarroja y normal que permiten pasar. Lifepixel es una empresa que comercializa este tipo de filtros, dentro de los cuales para Fotografía Artística se destacan los siguientes:

  • Deep B&W: Blanco y Negro Infrarrojo, equivalente a 830nm.
  • Standard Color IR Filter: equivalente al filtro Hoya R72 de 720nm.
  • Enhanced Color IR Filter: equivalente a 665nm.
  • Super Color IR Filter: equivalente a 590nm.

http://www.lifepixel.com/infrared-filters-choices

Cabe aclarar que los que están por debajo de los 700nm permiten pasar algo de luz normal, creando imágenes con colores diferentes a los tradicionales infrarrojos.

A favor:

  • Tiempos normales de exposición, la cámara funciona como una cámara normal, midiendo, exponiendo y enfocando como cualquier cámara.
  • Relacionado con el ítem anterior, es posible realizar cualquier tipo de toma, incluso cosas en movimiento.
  • No es necesario trípode, cables disparadores o controles remotos.

Contras:

  • Una vez modificada la cámara solo es posible sacar fotos infrarrojas, ya que para cambiar el filtro por el anterior hay que llevarla nuevamente al Servicio Técnico.
  • Costo elevado, tanto de la mano de obra del reemplazo como del filtro.
  • No todos los lentes son compatibles con la Fotografía Infrarroja,algunos producen efectos indeseados como los denominados “Hot Spot” generando un halo de diferente color en el centro de la imagen.
  • El filtro de reemplazo directamente no se consigue en Argentina, hay que importarlo, generalmente desde USA.
  • Calibración especial de lentes.

Fotografía tradicional mediante películas infrarrojas:

A diferencia de las películas convencionales que hay en cualquier establecimiento, las infrarrojas están sensibilizadas para trabajar en las longitudes de onda comprendidas entre los 700 y los 1.200 nanómetros. Estas películas están tratadas especialmente para que reaccionen químicamente en estas ondas. Entre las películas infrarrojas más conocidas hay que destacar las películas kodak infrared, tales como HIE (película en blanco y negro) ó la EIR (película diapositiva en color). También existían en el mercado una gama de películas que simulan el efecto, con ayuda de filtros, como la película Ilford sfx 200 en blanco y negro. Entre ellas, hay algunas que dan como resultado un falso color, y otras unos extraños tonos en blanco y negro. Cabe aclarar que en la actualidad es muy difícil encontrar este tipo de películas.

Uso de la fotografía infrarroja:

El inicio de la fotografía infrarroja se remonta a la creación de un sistema militar para detectar camuflajes. Hoy en día la aplicación de la fotografía infrarroja se ha extendido en muy diversas áreas como la científica o la artística.

Fotografía científica:

Su uso más extendido es entre los astrónomos. Casi un 90% de la materia que compone el universo no puede apreciarse en el espectro lumínico que captan nuestros ojos. Muchas zonas del espacio, no irradian este tipo de ondas. También es posible encontrar zonas como grandes regiones de polvo cósmico que solo dejan pasar la radiación infrarroja. Gracias a telescopios como el IRTS, se pueden conocer zonas del universo, que de otra manera hubiera sido imposible.

También se utiliza la fotografía infrarroja en medicina, como medio de diagnosis de ciertos tipo de cáncer, detectando en la piel temperaturas anormales.

Existe una rama de la Fotografía Infrarroja utilizada para Fotografía Forense, la que se encarga encontrar por ejemplo adulteraciones de documentos entre otras cosas.

Fotografía artística

Debido a la peculiaridad de las tonalidades pictóricas que se consiguen con las fotografías infrarrojas, muchos artistas han conseguido crear mundos fantasmagóricos en algunos casos o surrealistas en otros. Bajo el nombre de fotografía academicista, también es llamada fotografía artística.

En mi caso, es el uso que por su puesto le doy, motivado tal vez por la originalidad de sus resultados como también aprender y dominar una nueva técnica poco vista en el ambiente fotográfico.

 

Fotografía Infrarroja
Fotografía Infrarroja

 

Publicación en Cañuelas Ya

Fuentes:

Wikipedia – Lifepixel